大家平時在店舖買的香檳如果是沒有標明年份的，或許會見到酒標上印着NV這兩個字，意思是Non-Vintage。 其實NV可以說是香檳莊的招牌酒（House Blend），香檳莊用酒庫內多個年份的基酒混和，是要為了要保持自家的獨特風格，香檳莊歷史越久，酒庫就越大。 所以認識幾個莊主對於NV的稱呼有點介意，他們説：「我們的香檳不是沒有年份，而是來自很多年份，所以應該是Multiple Vintage (MV) ，不是NV。」 當酒莊認為該年份特別出色，便會宣布該年推出年份香檳。為甚麼年份香檳的價格通常遠高於非特定年份香檳？首先法國香檳區不是一個容易種植的地區，所處的緯度四十九度（一般是在30至50度）是一個非常踩界的地區，所以就連正常種植都有一定困難，出色年份就更加是難能可貴了。 出色年份的葡萄多是酸度出色，果味集中，有一定的陳年潛力。因此造年份香檳時更加講究。好像今次試的這支Bollinger La Grande Année 2008，酒精發酵時使用共三千五百個左右的小型陳年橡木桶。瓶內二度發酵以全人手轉瓶（Riddling)，連渣陳釀（Sur lees） 近九年，於2017 年十一月才用人手除渣（Disgorgement）。 當然價格並不是你在酒標上加個年份就可以升高，而是取決於供應及需求。年份香檳產量稀少，只佔香檳的產量大概1%，十年平均只有三年會宣告推出年份香檳，物以罕為貴。而香檳客趨之若騖，全因它的味道和陳年能力。 前陣子在蘇富比（Sotheby’s）的拍賣試飲中喝過一支1964年的名莊年份香檳，泡沫雖然已經化為微炭酸般微少，但口感之複雜實在令人難忘。還有今次試這支Bollinger La Grande Année 2008 Magnum瓶裝，頗為收斂，但從氣泡、酸度、香氣到酒體都顯示他規模龐大。從普通瓶中反而見到一點霸氣外露，香氣像一陣海風吹過帶來礦物味、口中感到那濃烈的果味和強而有力的氣泡，皆是為了陳年而準備。加上又是我最喜歡的Pinot Noir (71%) 佔多，果味和口感十分紮實，味道光譜很闊。 難怪在一眾氣泡酒例如布根地Clémant、意大利Prosecco 、Franciacorta、西班牙的Cava和世界各地數之不盡的Sparkling Wines圍攻之下，年份香檳仍然是鶴立雞群，備受追捧，而且有價有市。