和意大利Piedmont 的La Spinetta酒莊的Luca Cigliuti先生試飲。最近試過幾次Piedmont 的Chardonnay, 包括附近一個G字頭的大莊那支，感覺甚佳。這支Chardonnay Lidia 2013，高酸，微Toasty, 合我口味。 Barbera d’Asti Bionzo用的Barbera 葡萄一般酸度較高，還有女士最愛的豐富果味。用Nebbiolo 的兩支Barbaresco 都是一開即飲，口感也是果味先行而當中的Barbaresco Valeirano則有較重的香草，尤加利葉的香味，我比較喜歡。Barolo Campe 2003更濃厚，正散發陣陣微微的花香。由於酒的身材依然壯健，仍然有陳年的能力，可其待十多年後會有更多變化。La Spinetta Passito Oro 2008是葡萄乾甜酒，甜酸極平衡清爽，比喝波字頭S地區開心多了。 試想在1515年，一個完全沒有見過犀牛的人，純粹依照見過犀牛的人的描述而畫出這隻活靈活現的犀牛，神奇吧。這也是La Spinetta 酒莊莊主Giorgio Rivetti 以這個犀牛木雕作品（Dürer’s Rhinoceros）作為Barbaresco酒標的原因。莊主也選了這位德國畫家Albrecht Düre的另一個畫作Liegender Loewe […]
博客Bernard：對立- 傳統和新派Barolo
這是一個二元對立的世代：不是愛便是恨； 不是朋友便是敵人；不是愛國便是港獨，完全沒有中間點。 當然，這樣的思考方法是最方便的，因為很簡單：不是A就是B 。好像我以前寫過一篇關於Barolo的《與生於1937年的巴叔叔(Barolo) 對話 》(2014-02-27)，就簡單的將它分為新派和傳統風格：新派(Modernist)的Barolo，用小型、新的橡木桶柔化Nebbiolo 的單寧，使Barolo能更快享用；傳統派用大的、舊的木桶配以長時間的浸泡，才是真的Barolo。類似的二分法在葡萄酒世界也相當常見，例如有些人認為，總之法國波爾多酒就是overpriced 的垃圾；有些則認為，法國酒才是酒，不是法國酒便不值一試。 有一次，我在一個意大利Barolo試飲旅遇到Rocche Del Manzoni的莊主Rodolfo Migliorini先生。在席間我很自然地問了他的酒是新派還是舊派，他說：「對於我來說沒有新派和舊派的酒Barolo,只有好和不好的。」他續說：「所謂的新派和舊派，都是三十多年前的用語了。想當年當我們酒莊首次在Langhe用小型橡木的時候，人們就說我們是新派的，但到了今天，已經不是甚麼新的東西了。」許多創新其實都是建築在傳統舊有的事物之上，而舊的事物亦要不斷革新才可以延續下去。 「 我們一方面沿用傳統的長時間發酵，但同時也使用小木桶，當中取得平衡而造出既可以盡快享用，又有陳年潛力的好酒。」當葡萄酒不再是一小撮人享用的時候，不同人對口味亦有不同的要求。將傳統和新派簡單地對立起來不單是不合時宜，更加是固步自封。 現實太多非黑即白，猶幸在葡萄酒的世界裏，這些中間位置還有存在的價值。
Rocche Dei Manzoni Barolo
對於Barolo，我的經驗和現今的社會一樣，十分極端。不是謹守傳統造法的舊派，就是近數十年流行的新派釀造法。 這次試的Rocche Dei Manzoni將這條中間路線走得很好，從與 Rodolfo Migliorini的對話可以看出他們是為了造好自己的酒而不是為了中間而中間。 飲，是飲得到誠意的。 加上莊主今次帶了2001年1997年及1989年的Barolo 作比較。2001年的從滿活力，有點English Breakfast tea 的香味，而且單寧強而不粗，即使是現在飲用也能享受到那Nebbiolo的典型味道。其 實另外的 Quatr Nas亦十分出色，絕對可以說是 Super-Piemonte。遲下會在blog詳細介紹一下。
博客Bernard：與生於1937年的巴叔叔(Barolo) 對話
我:「你好，請問你從哪裡來的？是用什麼葡萄的？」 巴叔叔:「我是來自義大利西北部Piedmont的Barolo，是用Nebbiolo葡萄造的。」 我:「聽說Barolo 是有分新派和舊派的，你們之間有什麼分別？」 巴叔叔:「我們舊派的風格花的時間比較長。在葡萄八九成熟的時候便收割，這樣收成會多點，不過單寧沒有那麼熟，有時草青味會多一點也會比較澀。為了獲取更多葡萄皮中的單寧及顏色，發酵浸皮長的時間長達4-8個星期 。」 我:「是用大桶還是小桶，新還是舊的？」 巴叔叔:「我們是用大的，舊的。因為要減少橡木對酒的影響，但也使陳釀的過程長達幾年，單寧才軟化。」 我:「哦，陳釀那麼久，果味會流失嗎？」 巴叔叔:「會的，為了令單寧和果味保持平衡，期間會添加 Arneis / Barbera 用作增加顏色及果味，以保持活力。」 我:「這樣，釀出來的酒一定是果味濃郁，單寧強勁吧？」 巴叔叔:「是，需要適當陳年才能飲用。」 我:「那麼，新派Barolo 又如何？」 巴叔叔:「1970及1980年代 ，飲酒的人開始喜歡飲Fruity 的，單寧低一點和快些可以飲的Barolo。有些莊開始做些所謂新派的Barolo。浸皮時間由幾星期縮短至幾日, 發酵時間縮短至2-10日。在木桶陳釀的時間也縮短，但增加上市前的瓶內陳年時間。當然還有其他現代的釀酒技術。」 我:「那用來陳釀的木桶有分別嗎？」 巴叔叔:「當然有，要縮短木桶陳釀的時間，當然會用新的小木桶(barrigues)。不過較強的木味當然會掩蓋了一點Barolo 的玫瑰味。」 我:「最終新派味道有什麼特色？」 巴叔叔:「新派Barolo 的酒果味比較優雅，單寧比較柔和，不用去等他成年。快，跟現今社會一樣。」 我:「真的沒有想過1937年的酒仍然有這樣的活力，有濃厚的皮革、乾果味之餘，酸度依然強勁，而且單寧亦變得柔和了。」 巴叔叔:「當然，這個是我們舊派的特點。但現在你們後生的一代，還有耐性去等70年才去飲一支酒嗎？」