和意大利Piedmont 的La Spinetta酒莊的Luca Cigliuti先生試飲。最近試過幾次Piedmont 的Chardonnay, 包括附近一個G字頭的大莊那支,感覺甚佳。這支Chardonnay Lidia 2013,高酸,微Toasty, 合我口味。 Barbera d’Asti Bionzo用的Barbera 葡萄一般酸度較高,還有女士最愛的豐富果味。用Nebbiolo 的兩支Barbaresco 都是一開即飲,口感也是果味先行而當中的Barbaresco Valeirano則有較重的香草,尤加利葉的香味,我比較喜歡。Barolo Campe 2003更濃厚,正散發陣陣微微的花香。由於酒的身材依然壯健,仍然有陳年的能力,可其待十多年後會有更多變化。La Spinetta Passito Oro 2008是葡萄乾甜酒,甜酸極平衡清爽,比喝波字頭S地區開心多了。 試想在1515年,一個完全沒有見過犀牛的人,純粹依照見過犀牛的人的描述而畫出這隻活靈活現的犀牛,神奇吧。這也是La Spinetta 酒莊莊主Giorgio Rivetti 以這個犀牛木雕作品(Dürer’s Rhinoceros)作為Barbaresco酒標的原因。莊主也選了這位德國畫家Albrecht Düre的另一個畫作Liegender Loewe […]
博客Bernard:對立- 傳統和新派Barolo
這是一個二元對立的世代:不是愛便是恨; 不是朋友便是敵人;不是愛國便是港獨,完全沒有中間點。 當然,這樣的思考方法是最方便的,因為很簡單:不是A就是B 。好像我以前寫過一篇關於Barolo的《與生於1937年的巴叔叔(Barolo) 對話 》(2014-02-27),就簡單的將它分為新派和傳統風格:新派(Modernist)的Barolo,用小型、新的橡木桶柔化Nebbiolo 的單寧,使Barolo能更快享用;傳統派用大的、舊的木桶配以長時間的浸泡,才是真的Barolo。類似的二分法在葡萄酒世界也相當常見,例如有些人認為,總之法國波爾多酒就是overpriced 的垃圾;有些則認為,法國酒才是酒,不是法國酒便不值一試。 有一次,我在一個意大利Barolo試飲旅遇到Rocche Del Manzoni的莊主Rodolfo Migliorini先生。在席間我很自然地問了他的酒是新派還是舊派,他說:「對於我來說沒有新派和舊派的酒Barolo,只有好和不好的。」他續說:「所謂的新派和舊派,都是三十多年前的用語了。想當年當我們酒莊首次在Langhe用小型橡木的時候,人們就說我們是新派的,但到了今天,已經不是甚麼新的東西了。」許多創新其實都是建築在傳統舊有的事物之上,而舊的事物亦要不斷革新才可以延續下去。 「 我們一方面沿用傳統的長時間發酵,但同時也使用小木桶,當中取得平衡而造出既可以盡快享用,又有陳年潛力的好酒。」當葡萄酒不再是一小撮人享用的時候,不同人對口味亦有不同的要求。將傳統和新派簡單地對立起來不單是不合時宜,更加是固步自封。 現實太多非黑即白,猶幸在葡萄酒的世界裏,這些中間位置還有存在的價值。
Rocche Dei Manzoni Barolo
對於Barolo,我的經驗和現今的社會一樣,十分極端。不是謹守傳統造法的舊派,就是近數十年流行的新派釀造法。 這次試的Rocche Dei Manzoni將這條中間路線走得很好,從與 Rodolfo Migliorini的對話可以看出他們是為了造好自己的酒而不是為了中間而中間。 飲,是飲得到誠意的。 加上莊主今次帶了2001年1997年及1989年的Barolo 作比較。2001年的從滿活力,有點English Breakfast tea 的香味,而且單寧強而不粗,即使是現在飲用也能享受到那Nebbiolo的典型味道。其 實另外的 Quatr Nas亦十分出色,絕對可以說是 Super-Piemonte。遲下會在blog詳細介紹一下。
博客Bernard:與生於1937年的巴叔叔(Barolo) 對話
我:「你好,請問你從哪裡來的?是用什麼葡萄的?」 巴叔叔:「我是來自義大利西北部Piedmont的Barolo,是用Nebbiolo葡萄造的。」 我:「聽說Barolo 是有分新派和舊派的,你們之間有什麼分別?」 巴叔叔:「我們舊派的風格花的時間比較長。在葡萄八九成熟的時候便收割,這樣收成會多點,不過單寧沒有那麼熟,有時草青味會多一點也會比較澀。為了獲取更多葡萄皮中的單寧及顏色,發酵浸皮長的時間長達4-8個星期 。」 我:「是用大桶還是小桶,新還是舊的?」 巴叔叔:「我們是用大的,舊的。因為要減少橡木對酒的影響,但也使陳釀的過程長達幾年,單寧才軟化。」 我:「哦,陳釀那麼久,果味會流失嗎?」 巴叔叔:「會的,為了令單寧和果味保持平衡,期間會添加 Arneis / Barbera 用作增加顏色及果味,以保持活力。」 我:「這樣,釀出來的酒一定是果味濃郁,單寧強勁吧?」 巴叔叔:「是,需要適當陳年才能飲用。」 我:「那麼,新派Barolo 又如何?」 巴叔叔:「1970及1980年代 ,飲酒的人開始喜歡飲Fruity 的,單寧低一點和快些可以飲的Barolo。有些莊開始做些所謂新派的Barolo。浸皮時間由幾星期縮短至幾日, 發酵時間縮短至2-10日。在木桶陳釀的時間也縮短,但增加上市前的瓶內陳年時間。當然還有其他現代的釀酒技術。」 我:「那用來陳釀的木桶有分別嗎?」 巴叔叔:「當然有,要縮短木桶陳釀的時間,當然會用新的小木桶(barrigues)。不過較強的木味當然會掩蓋了一點Barolo 的玫瑰味。」 我:「最終新派味道有什麼特色?」 巴叔叔:「新派Barolo 的酒果味比較優雅,單寧比較柔和,不用去等他成年。快,跟現今社會一樣。」 我:「真的沒有想過1937年的酒仍然有這樣的活力,有濃厚的皮革、乾果味之餘,酸度依然強勁,而且單寧亦變得柔和了。」 巴叔叔:「當然,這個是我們舊派的特點。但現在你們後生的一代,還有耐性去等70年才去飲一支酒嗎?」