【酒後箴言】年份香檳唔易造 Bollinger 2008物以罕為貴(Bernard Leung)

大家平時在店舖買的香檳如果是沒有標明年份的,或許會見到酒標上印着NV這兩個字,意思是Non-Vintage。 其實NV可以說是香檳莊的招牌酒(House Blend),香檳莊用酒庫內多個年份的基酒混和,是要為了要保持自家的獨特風格,香檳莊歷史越久,酒庫就越大。 所以認識幾個莊主對於NV的稱呼有點介意,他們説:「我們的香檳不是沒有年份,而是來自很多年份,所以應該是Multiple Vintage (MV) ,不是NV。」

當酒莊認為該年份特別出色,便會宣布該年推出年份香檳。為甚麼年份香檳的價格通常遠高於非特定年份香檳?首先法國香檳區不是一個容易種植的地區,所處的緯度四十九度(一般是在30至50度)是一個非常踩界的地區,所以就連正常種植都有一定困難,出色年份就更加是難能可貴了。

出色年份的葡萄多是酸度出色,果味集中,有一定的陳年潛力。因此造年份香檳時更加講究。好像今次試的這支Bollinger La Grande Année 2008,酒精發酵時使用共三千五百個左右的小型陳年橡木桶。瓶內二度發酵以全人手轉瓶(Riddling),連渣陳釀(Sur lees) 近九年,於2017 年十一月才用人手除渣(Disgorgement)。


當然價格並不是你在酒標上加個年份就可以升高,而是取決於供應及需求。年份香檳產量稀少,只佔香檳的產量大概1%,十年平均只有三年會宣告推出年份香檳,物以罕為貴。而香檳客趨之若騖,全因它的味道和陳年能力。

前陣子在蘇富比(Sotheby’s)的拍賣試飲中喝過一支1964年的名莊年份香檳,泡沫雖然已經化為微炭酸般微少,但口感之複雜實在令人難忘。還有今次試這支Bollinger La Grande Année 2008 Magnum瓶裝,頗為收斂,但從氣泡、酸度、香氣到酒體都顯示他規模龐大。從普通瓶中反而見到一點霸氣外露,香氣像一陣海風吹過帶來礦物味、口中感到那濃烈的果味和強而有力的氣泡,皆是為了陳年而準備。加上又是我最喜歡的Pinot Noir (71%) 佔多,果味和口感十分紮實,味道光譜很闊。

難怪在一眾氣泡酒例如布根地Clémant、意大利Prosecco 、Franciacorta、西班牙的Cava和世界各地數之不盡的Sparkling Wines圍攻之下,年份香檳仍然是鶴立雞群,備受追捧,而且有價有市。

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Bollinger 的區域經理Mr. Bastien Mariani上主持Bollinger La Grande Année 2008的發佈
Bollinger La Grande Année 200從氣泡、酸度、香氣到酒體都顯示陳年能力
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