蘋果教主Steve Jobs 教我們要「Stay Hungry, Stay Foolish.」。在葡萄酒世界我們都好應該時常「Stay Thirsty, Stay Foolish.」應經常保持對嘗試不同地方葡萄酒的渴求，而且不斷學習。 有次和一位飲家閒談中提到加拿大酒。他說：「有，當然有試過，冰酒嘛……加拿大哪裏有不是甜的酒，完全沒有聽過。」另外，有一位名莊主，本身是加拿大人但在別國造酒，他對我說：「加拿大這個地方根本沒有可能造到好酒。」 沒錯加拿大酒在香港的知名度，只限於甜的冰酒，但是幾年前在加拿大香港領事館的推介下有機會試過一次加拿大的葡萄酒，感覺不錯，於是藉加拿大之旅，到British Columbia（卑詩省）酒區快閃一遊，增加認識。 加拿大British Columbia酒區落在北緯三十至五十度的造酒區域的邊緣，原本是有點過冷，幸好有大量湖泊用作調節氣溫之用。今次我去的Okanagan Valley是這裏最重要的葡萄酒產區。 到達當地與業界組織British Columbia Wine Institute的Maggie Anderson見面，她建議我去試單一品種葡萄酒 於是我在入住的酒莊 Summerhill Pyramid Winery找了一支Cabernet Franc，一乾紅單寧強度中上、黑果味為主、 酸度足、重草本味。 之後去到Quails’ Gate就試了支Syrah 2015，清涼氣候的風格就是重口味澳洲Shiraz和清爽帶香料的Northern Rhône […]
【酒後箴言】年份香檳唔易造 Bollinger 2008物以罕為貴（Bernard Leung）
大家平時在店舖買的香檳如果是沒有標明年份的，或許會見到酒標上印着NV這兩個字，意思是Non-Vintage。 其實NV可以說是香檳莊的招牌酒（House Blend），香檳莊用酒庫內多個年份的基酒混和，是要為了要保持自家的獨特風格，香檳莊歷史越久，酒庫就越大。 所以認識幾個莊主對於NV的稱呼有點介意，他們説：「我們的香檳不是沒有年份，而是來自很多年份，所以應該是Multiple Vintage (MV) ，不是NV。」 當酒莊認為該年份特別出色，便會宣布該年推出年份香檳。為甚麼年份香檳的價格通常遠高於非特定年份香檳？首先法國香檳區不是一個容易種植的地區，所處的緯度四十九度（一般是在30至50度）是一個非常踩界的地區，所以就連正常種植都有一定困難，出色年份就更加是難能可貴了。 出色年份的葡萄多是酸度出色，果味集中，有一定的陳年潛力。因此造年份香檳時更加講究。好像今次試的這支Bollinger La Grande Année 2008，酒精發酵時使用共三千五百個左右的小型陳年橡木桶。瓶內二度發酵以全人手轉瓶（Riddling)，連渣陳釀（Sur lees） 近九年，於2017 年十一月才用人手除渣（Disgorgement）。 當然價格並不是你在酒標上加個年份就可以升高，而是取決於供應及需求。年份香檳產量稀少，只佔香檳的產量大概1%，十年平均只有三年會宣告推出年份香檳，物以罕為貴。而香檳客趨之若騖，全因它的味道和陳年能力。 前陣子在蘇富比（Sotheby’s）的拍賣試飲中喝過一支1964年的名莊年份香檳，泡沫雖然已經化為微炭酸般微少，但口感之複雜實在令人難忘。還有今次試這支Bollinger La Grande Année 2008 Magnum瓶裝，頗為收斂，但從氣泡、酸度、香氣到酒體都顯示他規模龐大。從普通瓶中反而見到一點霸氣外露，香氣像一陣海風吹過帶來礦物味、口中感到那濃烈的果味和強而有力的氣泡，皆是為了陳年而準備。加上又是我最喜歡的Pinot Noir (71%) 佔多，果味和口感十分紮實，味道光譜很闊。 難怪在一眾氣泡酒例如布根地Clémant、意大利Prosecco 、Franciacorta、西班牙的Cava和世界各地數之不盡的Sparkling Wines圍攻之下，年份香檳仍然是鶴立雞群，備受追捧，而且有價有市。
【酒後箴言】獲22次滿分評價 加州膜拜酒莊莊主：釀酒不是求分數（Bernard Leung）
在試酒會上，美國加州Napa的Hundred Acre酒莊莊主Jayson Woodbridge第一句就問在座的侍酒師和賓客：「你們對Hundred Acre 有甚麼認識？」有位侍酒師回答：「有很多100分的酒。」只有他回答，但相信大部分人都是這樣想。 Hundred Acre酒莊的酒拿過22次Robert Parker Wine Advocate 100分，當然是拿分高手 。不過他說：「老實說我不太在乎酒評人的分數，我希望每一位飲過我的酒的朋友也喜歡我的酒，飲家和收藏家的體驗遠比酒評人的分數重要。」 「高分數當然是好事，但我造酒不是為了分數而造，我造酒是為了自己高興，我希望飲的人也高興。」 多年來香港的家長和老師一直告訴學生們：「求學不是求分數」，不幸的是這個口號叫了十幾年的，家長老師和學生也知道脫離現實。在這樣的環境，我可以做到的是盡力引發孩子的好奇心，希望他們可以為滿足自己的求知慾而學習，因此更享受追求知識的過程，而不是為了追逐分數而操練。 「我的目標只是有最高水準的酒，不是分數。」他說。話雖如此，究竟他那麼多100分又是如何拿的呢？ 莊主Jayson Woodbridge由選擇莊園、種植到挑選木桶都是親力親為。造酒的葡萄全部都用人手逐粒摘取，精選之後在法國小橡木桶中發酵。「每一顆葡萄都是與別不同，是有生命的，所以每一顆我也會去聆聽。」Jayson 說。葡萄雖然不懂得説話，只要細心觀察果實就可以知道葡萄對土壤、氣候及種植方法的反應。 「為甚麼很多酒莊即使有良好的風土，但不是每一家也能種到好葡萄和釀到好酒？」 家長們為小朋友預備最好的，希望有最好的環境讓他們贏在起跑線上，願意花很多資源在教育之上，但卻缺乏溝通和參與。像莊主一樣逐粒摘取葡萄一定是花不少時間，但恐怕只有這樣用心聆聽和理解，才知道那些東西是否真正適合他們，和他們其實需要甚麼。 莊主的每一支Hundred Acre都像各有不同性格的小孩，但全部都個性十足，高貴優雅又有內涵。Deep Time開了後不停變化，黑梅和料強勁；Precision 原本重花香味但後來多了皮革味；喜歡Few and Far Between的一點點Cabernet Franc，有畫龍點睛的效果；而我最喜歡的Wraith，集各單一園之大成，由莊主親自挑選，陳釀三年才推出。 複雜度爆燈，在杯中不停爆發和變化，香氣撲鼻。
【酒後箴言】醇酒美食如婚姻 沒有絕配公式（Bernard Leung）
日本的葡萄酒漫畫《神之水滴》，講的是葡萄酒和食物的最佳配搭是一種婚姻（Marriage）。一個來自金星，一個來自水星。兩樣不同特質的東西走在一起，但互相配合而且互相提升。 上個星期，看到一家酒媒出了一篇標題非常吸引的文章，其題為：「Tim Hanni MW：Food and Wine Pairing is Bullsh*t」。我抺了兩次眼睛，再反覆地看了兩次，確認自己沒有看錯。What？Seriously？一位上了神枱的MW（Master of Wine) ，地位那麼崇高的尊貴人士，竟然用那麼刻薄的批評字眼形容其中一個葡萄酒的最高境界——Food and Wine Pairing? Previous Next 老實說，如果不集中討論他那句說話，其實他的觀點是有道理的。他說：「完美的Wine Pairing根本不存在」（註：原文是A perfect wine pairing doesn’t exist）。這個當然，和婚姻一樣，完美的婚姻只會在珠寶廣告、婚紗展和在婚宴現場才會存在。 沒有人可以說怎樣的人配另一個怎樣的人一定絕配，有伴侶享受如膠似漆、有些火星撞地球也活得很愜意，人會變，有順境也有逆境，有自私亦有犠牲。甚麼食物配甚麼酒也沒有一條全能規則，兩者當日的狀態：煮的生熟、酒的新舊、烹煮的汁料和溫度，也會對結果有莫大影響。 遇到好的Pairing，心曠神怡 。Cloudy Bay Sauvignon Blanc […]