【酒後箴言】年份香檳唔易造 Bollinger 2008物以罕為貴(Bernard Leung)

大家平時在店舖買的香檳如果是沒有標明年份的,或許會見到酒標上印着NV這兩個字,意思是Non-Vintage。 其實NV可以說是香檳莊的招牌酒(House Blend),香檳莊用酒庫內多個年份的基酒混和,是要為了要保持自家的獨特風格,香檳莊歷史越久,酒庫就越大。 所以認識幾個莊主對於NV的稱呼有點介意,他們説:「我們的香檳不是沒有年份,而是來自很多年份,所以應該是Multiple Vintage (MV) ,不是NV。」 當酒莊認為該年份特別出色,便會宣布該年推出年份香檳。為甚麼年份香檳的價格通常遠高於非特定年份香檳?首先法國香檳區不是一個容易種植的地區,所處的緯度四十九度(一般是在30至50度)是一個非常踩界的地區,所以就連正常種植都有一定困難,出色年份就更加是難能可貴了。 出色年份的葡萄多是酸度出色,果味集中,有一定的陳年潛力。因此造年份香檳時更加講究。好像今次試的這支Bollinger La Grande Année 2008,酒精發酵時使用共三千五百個左右的小型陳年橡木桶。瓶內二度發酵以全人手轉瓶(Riddling),連渣陳釀(Sur lees) 近九年,於2017 年十一月才用人手除渣(Disgorgement)。 當然價格並不是你在酒標上加個年份就可以升高,而是取決於供應及需求。年份香檳產量稀少,只佔香檳的產量大概1%,十年平均只有三年會宣告推出年份香檳,物以罕為貴。而香檳客趨之若騖,全因它的味道和陳年能力。 前陣子在蘇富比(Sotheby’s)的拍賣試飲中喝過一支1964年的名莊年份香檳,泡沫雖然已經化為微炭酸般微少,但口感之複雜實在令人難忘。還有今次試這支Bollinger La Grande Année 2008 Magnum瓶裝,頗為收斂,但從氣泡、酸度、香氣到酒體都顯示他規模龐大。從普通瓶中反而見到一點霸氣外露,香氣像一陣海風吹過帶來礦物味、口中感到那濃烈的果味和強而有力的氣泡,皆是為了陳年而準備。加上又是我最喜歡的Pinot Noir (71%) 佔多,果味和口感十分紮實,味道光譜很闊。 難怪在一眾氣泡酒例如布根地Clémant、意大利Prosecco 、Franciacorta、西班牙的Cava和世界各地數之不盡的Sparkling Wines圍攻之下,年份香檳仍然是鶴立雞群,備受追捧,而且有價有市。

【酒後箴言】獲22次滿分評價 加州膜拜酒莊莊主:釀酒不是求分數(Bernard Leung)

在試酒會上,美國加州Napa的Hundred Acre酒莊莊主Jayson Woodbridge第一句就問在座的侍酒師和賓客:「你們對Hundred Acre 有甚麼認識?」有位侍酒師回答:「有很多100分的酒。」只有他回答,但相信大部分人都是這樣想。 Hundred Acre酒莊的酒拿過22次Robert Parker Wine Advocate 100分,當然是拿分高手 。不過他說:「老實說我不太在乎酒評人的分數,我希望每一位飲過我的酒的朋友也喜歡我的酒,飲家和收藏家的體驗遠比酒評人的分數重要。」  「高分數當然是好事,但我造酒不是為了分數而造,我造酒是為了自己高興,我希望飲的人也高興。」 多年來香港的家長和老師一直告訴學生們:「求學不是求分數」,不幸的是這個口號叫了十幾年的,家長老師和學生也知道脫離現實。在這樣的環境,我可以做到的是盡力引發孩子的好奇心,希望他們可以為滿足自己的求知慾而學習,因此更享受追求知識的過程,而不是為了追逐分數而操練。 「我的目標只是有最高水準的酒,不是分數。」他說。話雖如此,究竟他那麼多100分又是如何拿的呢? 莊主Jayson Woodbridge由選擇莊園、種植到挑選木桶都是親力親為。造酒的葡萄全部都用人手逐粒摘取,精選之後在法國小橡木桶中發酵。「每一顆葡萄都是與別不同,是有生命的,所以每一顆我也會去聆聽。」Jayson 說。葡萄雖然不懂得説話,只要細心觀察果實就可以知道葡萄對土壤、氣候及種植方法的反應。  「為甚麼很多酒莊即使有良好的風土,但不是每一家也能種到好葡萄和釀到好酒?」 家長們為小朋友預備最好的,希望有最好的環境讓他們贏在起跑線上,願意花很多資源在教育之上,但卻缺乏溝通和參與。像莊主一樣逐粒摘取葡萄一定是花不少時間,但恐怕只有這樣用心聆聽和理解,才知道那些東西是否真正適合他們,和他們其實需要甚麼。 莊主的每一支Hundred Acre都像各有不同性格的小孩,但全部都個性十足,高貴優雅又有內涵。Deep Time開了後不停變化,黑梅和料強勁;Precision 原本重花香味但後來多了皮革味;喜歡Few and Far Between的一點點Cabernet Franc,有畫龍點睛的效果;而我最喜歡的Wraith,集各單一園之大成,由莊主親自挑選,陳釀三年才推出。 複雜度爆燈,在杯中不停爆發和變化,香氣撲鼻。

【酒後箴言】醇酒美食如婚姻 沒有絕配公式(Bernard Leung)

日本的葡萄酒漫畫《神之水滴》,講的是葡萄酒和食物的最佳配搭是一種婚姻(Marriage)。一個來自金星,一個來自水星。兩樣不同特質的東西走在一起,但互相配合而且互相提升。 上個星期,看到一家酒媒出了一篇標題非常吸引的文章,其題為:「Tim Hanni MW:Food and Wine Pairing is Bullsh*t」。我抺了兩次眼睛,再反覆地看了兩次,確認自己沒有看錯。What?Seriously?一位上了神枱的MW(Master of Wine) ,地位那麼崇高的尊貴人士,竟然用那麼刻薄的批評字眼形容其中一個葡萄酒的最高境界——Food and Wine Pairing?  Previous Next 老實說,如果不集中討論他那句說話,其實他的觀點是有道理的。他說:「完美的Wine Pairing根本不存在」(註:原文是A perfect wine pairing doesn’t exist)。這個當然,和婚姻一樣,完美的婚姻只會在珠寶廣告、婚紗展和在婚宴現場才會存在。 沒有人可以說怎樣的人配另一個怎樣的人一定絕配,有伴侶享受如膠似漆、有些火星撞地球也活得很愜意,人會變,有順境也有逆境,有自私亦有犠牲。甚麼食物配甚麼酒也沒有一條全能規則,兩者當日的狀態:煮的生熟、酒的新舊、烹煮的汁料和溫度,也會對結果有莫大影響。 遇到好的Pairing,心曠神怡 。Cloudy Bay Sauvignon Blanc […]

【酒後箴言】靠父幹發潛能 Malbec阿根廷發揚光大(Bernard Leung)

最近開始看小朋友選學校的資料,原來現在學校也有很多種,有傳統的、有新派的、又有Happy School。這個選擇關乎他以後的學習環境,是一個很重要的決定。正如在不同風土(Terroir)種植葡萄一樣。 法國南部的Malbec單寧結構比較粗,有濃烈的李子、黑果和野味的香味。它的顏色和果味最適合混合其他酒作調配,因此到了十九世紀仍然被廣泛用於混合波爾多blend,只是後來漸漸被Merlot 和Cabernet Franc 取代。 Previous Next 而Malbec在阿根庭的充沛陽光和乾燥的天氣下如魚得水,味道偏向鮮果為主,酸度出色而且單寧如絲般幼滑,更漸漸成為阿根廷葡萄酒的標誌。 歸納了資料和家長朋友們的意見,要決定選擇哪一條路,首先是要了解小朋友的特質,因為他們在不同的學習環境下發展截然不同。 阿根廷酒莊Bodega Catena Zapata的莊主就肯定是一個充分了解小孩的父親,深信將自己的Malbec種植在海拔1500米(5000呎)的葡萄園可以發揮它們的潛力,莊主Nicolás Catena Zapata 真不愧為「高海拔Malbec之父」。 而喝着Catena Zapata更覺他的Malbec就像個多才多藝的孩子:既可以混合Cabernet Sauvignon造成優雅的Nicolas Catena Zapata,新鮮的果味加上甘草和香草味,單寧柔和,酸度和礦物味互相提升,直衝餘韻。 而她亦可以獨當一面成為單一葡萄園Adrianna Vineyard Mundus Bacillus Terrae Malbec ,成為主角的Malbec果味更香濃,帶有非常豐富的香料味,單純濃密了很多但依然細滑,保持優雅風格。2011年份依然非常年輕,酸度活潑,更見陳年的潛力,是一支令我印象非常深刻的Malbec。 怪不得莊主之女Dr. Laura […]